Меню
16+

«Волховские огни». Еженедельная газета Волховского района

01.09.2016 12:33 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 34 от 02.09.2016 г.

Путешествие в Нижний

Автор: О. Панова

Продолжение.

Продолжение. Начало в №24 — 26

«КУДА НИ КИНЬ — ВСЮДУ КЛИН»


Между ночной Тверью и ночной Москвой коротким видением проплывает Клин. Почему-то составители железнодорожного маршрута не посчитали нужным делать здесь остановку фирменного пассажирского поезда, хотя Клин – город совсем не маленький: его население составляет почти 80 тысяч.
Название города происходит от русского клин — "земельный надел; лесная полоса; участок болота, заросший лесом; граница". Упоминается в одной летописи под 1234 г., в другой – под 1317. В Никоновской, к примеру, говорится: «… В лето 6825… князь Юрий Данилович Московский с Кавгадыем и с многими татарами и с князями суздальскими… пойдя с Костромы к Ростову, а от Ростова пойдя к Переяславлю, и от Переяславля пойдя к Дмитрову, а из Дмитрова к Клину…». Кстати, городков с таким названием по стране можно насчитать не один десяток, поэтому действительно на Руси, как говорится, куда ни кинь — всюду Клин.
Ставший форпостом Твери в противоборстве с Москвой, Клин был сильно укреплён, но в начале 1409 года, во время набега татарского мурзы Едигея, крепость разорили. В 1482 году московский князь Иван III Васильевич присоединил Клин к своему княжеству.
В 1569 году сильно пострадал от опричнины и сам Клин, и великолепные строевые леса, из которых возводились  важнейшие постройки Московского Кремля. В 1572 году Иван IV Грозный завещал своему сыну Ивану Клин с волостями, сёлами и пошлинами; позднее Клин был вотчиной дома Романовых. В 1617 году поляки Соколовского осаждали город, где оборону держал князь Дмитрий Петрович Лопата Пожарский — русский военный и государственный деятель, соратник Дмитрия Михайловича Пожарского.
В XVIII веке в Клину указом Петра I был учреждён почтовый ям. Для государственных надобностей были построены Почтовый двор с конюшнями для лошадей и постоялым двором, а также дом городничего. Тогда же стала развиваться торговля, появился удивительной красоты Гостиный двор, сохранившийся до наших дней.
В 1851 году через Клин прошла первая в России ветвь Николаевской железной дороги, что привело к уменьшению ямских перевозок. Упало значение и «постоев». Теперь значительная часть населения города стала заниматься ручным ткачеством и делать платки, кисею, шерстяные обивочные ткани для мебели. Но это не спасло экономику, и к концу XIX века Клин превратился в тихий захолустный городок. Несколько сместился и центр его, теперь он был представлен Соборной площадью с расположенными на ней каменными торговыми рядами, гостиницей, управой и пожарной каланчой.
XX век в истории города отметился сначала массовыми стачками и высоким революционным настроем пролетариата, а потом столь же мощным патриотическим подъемом, когда жители активно поднялись на борьбу с фашистами. В оккупации город пробыл с 23 ноября по 15 декабря 1941 года, когда шла ожесточенная битва за Москву. В ходе боев Клин был сильно разрушен, и восстановление его вели по генеральному плану. При этом очень постарались сохранить памятники истории и культуры. А в нынешнем году Московская областная Дума присвоила Клину почётное звание «Населённый пункт воинской доблести».
За свою долгую и бурную историю Клин многое повидал, многих запомнил, некоторых решил увековечить в бронзе и камне. Среди его знаменитых уроженцев и жителей, прославивших свое имя, а заодно и имя города, первым, конечно же, каждый назовет великого композитора Петра Ильича Чайковского. Он и сегодня задумчиво стоит перед городским концертным залом, где когда-то звучали его произведения и где они звучат и сегодня. А еще Чайковского можно увидеть отдыхающим на скамейке перед собственным домом-музеем, который является важной достопримечательностью не только Клина, но и всей России. Классика русской музыки знают и любят во всем мире, поэтому тысячи российских и иностранных туристов посещают его усадьбу ежегодно. В музее ведется учет и регистрация посетителей со дня его основания, в регистрационных книгах можно найти немало известных имен из разных эпох. Музей расположен в доме, который знаменитый русский композитор П.И. Чайковский снимал у мирового судьи В.С. Сахарова в последние годы жизни. Это старейший мемориальный музыкальный музей в России, он создан почти сразу после смерти композитора. В доме полностью сохранена бытовая обстановка последних лет жизни Чайковского, его личные вещи, библиотека, архив. Музейное собрание насчитывает около 200 тыс. предметов. Кроме фонда П. И. Чайковского, музей содержит фонды рода Чайковских-Давыдовых. На территории музея находится филармония.
В черте города теперь находится и бывшая усадьба Демьяново, в которой в настоящее время расположен филиал клинской городской больницы.  Демьяново — замечательный памятник русской архитектуры XVII-XIX веков, известный с 1624 года. Ее владельцами в разные годы были: Благово, Колычевы, Арсеньевы, Наумовы, Римские-Корсаковы, Полторацкие, Мертваго, Загоскины, Танеевы. В 1785 году в усадьбе гостила Императрица Всероссийская Екатерина II с будущим императором Александром. Летом 1811 года в Демьянове, проездом в Петербург, гостил Василий Львович Пушкин, который вез своего племянника Александра Сергеевича Пушкина для поступления в Царскосельский лицей. Часто в Демьяново жил Сергей Иванович Танеев — композитор, ученик П.И. Чайковского и брат последнего владельца усадьбы, часто летом отдыхали: писатель Андрей Белый, народная артистка Мария Ермолова, писатель-сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин, российский правовед, публицист, историк и армянский общественный деятель, один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Г.А. Джаншиев, писатель М.Н. Загоскин, семья музыкантов Гнесиных. В усадьбе располагалась знаменитая лаборатория академика Тимирязева, в которой он работал целых 17 лет. Известный художник А.М. Васнецов отдыхал и трудился в летние месяцы в «Демьяновской мастерской» с 1902 по 1917 год.
Удивительна история еще одной старинной усадьбы – Майданово. Возникла она в конце XVI века, ее первым владельцем был Кирилл Полуэктович Нарышкин. Наследовали усадьбу его сын Лев Кириллович и дочь Наталья Кирилловна. Как известно, Наталья Кирилловна вышла замуж за царя Алексея Михайловича и вскоре стала матерью Петра Первого.
Вот и получается, что Майданово — родовое гнездо великого государя российского. После смерти Петра усадьбу унаследовала его дочь Анна Петровна. Сын Анны, Петр III, в свою очередь тоже стал наследником этого красивейшего уголка Подмосковья.
Если говорить об усадьбах, никак нельзя обойти знаменитое Боблово – имение Дмитрия Ивановича Менделеева, великого химика, не только научно доказавшего существование водки (причем именно здесь, в Боблово!), но и придумавшего постоянную головную боль для школяров и студиозусов – свою знаменитую Периодическую таблицу химических элементов.

Не знаю, говорят ли об этом нынешним ученикам, но в мое время единственное, что запомнилось на уроке химии с первого раза – это рассказ о том, что свою таблицу Менделеев увидел во сне. Уж лучше бы его мучила бессонница! В Боблово Менделеев хозяйничал более сорока лет, здесь он проводил свои «летние вакации». Усадебный дом был построен по проекту самого ученого. Вокруг дома был разбит небольшой парк с экзотическими растениями. В Боблово Дмитрий Иванович также проводил опыты в области агрохимии, связанные в том числе с использованием химических удобрений. Здесь же продолжал изучение вопросов воздухоплавания. Летом 1887 года ученый совершил свой знаменитый полет на стратостате, созданном по собственному проекту.
Еще одно «достижение» ученого – его невероятной красоты и столь же невероятной стервозности дочь Любочка, «Прекрасная Дама», в которую без ума влюбился Александр Блок и которая якобы довела его через двадцать лет супружества до полного безумия – об этом сегодня много пишут, ведь публика всегда бросается на «жареное». Бог им судья – и Блоку с Любой, и писателям – а фактом остается то, что рядом с Боблово находится то  самое знаменитое Шахматово, где Блок провел много времени и где создал свои самые лучшие стихи. Кстати, в Шахматове, а это имение приобрел еще его дед – А.Н. Бекетов, у поэта была богатейшая библиотека, которая однажды сыграла с ним злую шутку. Помните знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына»? Вот этот самый безумный взгляд царя-детоубийцы у художника никак не получался. И тогда Репин придумал, как получить «дубль» — когда они с Блоком были в какой-то компании, один из друзей вбежал и крикнул: «У вас в Шахматове библиотека сгорела!» Результатом мы любуемся уже почти полтора столетия…  
Среди достопримечательностей Клина можно назвать единственный в России музей ёлочных украшений, фонтан «Девочка-грибница», которую горожане ласково зовут Аленушкой, железнодорожный вокзал середины XIX века, уникальный «Памятник алфавиту» и очень трогательный памятник святым Петру и Февронии, а также многочисленные храмовые комплексы разных эпох и разной степени сохранности. Расскажем лишь об одной -  Успенская церковь одновременно является и самым ранним и самым трагическим зданием, ведь построена она была во имя памяти тех жителей Клина, которые погибли от рук опричников Ивана Грозного в 1572 году. Расправа та была невероятно страшной и кровавой, особенный ужас заключался в том, что свои убивали своих, интересы одних организованных правящих группировок пересекались с интересами других таких же, а головы летели у непричастных к переделу собственности обывателей…
Особняком среди прочего стоит очень скромный дом-музей Гайдара. Нет, это не автор шоковых экономических реформ, российский экономист и политик неолиберального толка Егор Гайдар, не журналист-публицист и российский контр-адмирал Тимур Гайдар и даже не знаменитая «гражданка мира» политик и общественный деятель Мария Гайдар. Это их отец, дед и прадед -  замечательный детский писатель Аркадий Петрович Гайдар (в миру Голиков), автор известной каждому советскому пионеру и пенсионеру книги «Тимур и его команда», отец-основатель тимуровского движения. Он же – герой гражданской войны (в 16 лет полком командовал!), он же – фронтовой корреспондент, погибший в самом начале Великой Отечественной войны в бою около деревни Леплява Черкасской области. Ему исполнилось к тому времени всего 37 лет.
В Клину, в доме Чернышовых, Гайдар поселился в 1938 году: глава семейства имел частную сапожную мастерскую в Клину и небольшую фабрику в Москве. Гайдар женится на дочери Чернышова, Доре Матвеевне, и удочеряет ее ребёнка – девочку Женю, имя которой вместе с именем своего сына дает главным героям знаменитой повести «Тимур и его команда», написанной  в Клину. Вскоре на экраны страны по киносценарию А. П. Гайдара выходит кинофильм «Тимур и его команда» (реж. А.Е. Разумный), рассказывающий о смелом и отзывчивом мальчике-пионере Тимуре Гараеве и его друзьях, помогавших семьям фронтовиков. Такое вот пророчество: он написал о войне, которая пришла через три года…
Сегодня другое время и другие герои, но таких светлых и добрых книг в нашей отечественной литературе совсем немного. Впрочем, нет и таких актеров, как народный артист СССР Евгений Леонов, который провел детство в деревне Давыдково в двух километрах от Клина. Здесь же недалеко была дача Валерия Харламова. Он любил отдыхать в этих местах. Погиб в ДТП известный хоккеист тоже на этой земле, и теперь в городе есть Дворец спорта его имени и потрясающий памятник.

«МОСКВА-ПЕТУШКИ»


За окном — Курский вокзал
Хорошо, что ночью гимны не поют! Однако даже в два часа, в самое глухое и темное время,  вкрадчивый голос репродуктора шепчет: "Уважаемые пассажиры, фирменный поезд "Волга" прибывает в столицу нашей Родины — город-герой Москву!"
 Сон слетает сразу, потому что как можно спать в такой кутерьме: кто-то выходит, кто-то усаживается, за окном вагона море вокзальных огней и такое же — спешащих пассажиров. А над всем этим — все тот же то ли туман, то ли морось, и все вокруг кажется каким-то нереальным, фантастическим, выплывшим из полузабытого детского сна.
Стоянка на Курском вокзале, несмотря на его столичный статус, недолгая — всего 12 минут. Гулять под дождем не  хочется, а вот вспомнить знаменитого в свое время Венечку Ерофеева с его то ли повестью, то ли поэмой «Москва — Петушки» — в самый раз.
"Если даже ты пойдёшь налево — попадёшь на Курский вокзал; если прямо — всё равно на Курский вокзал; если направо — всё равно на Курский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда попасть", — ну, чем вам не классический сюжет русской народной сказки!? Интересно все же, что при этом имел в виду автор: огромные размеры вокзала — он считался крупнейшим в Советском Союзе — или непостижимо затейливую логику своего не очень трезвого героя? В любом случае именно отсюда, с Курского вокзала, начинается сюжет, здесь разыгрывается одна из первых сцен поэмы, отсюда главный герой отправляется на электричке к своей возлюбленной.
А еще через Курский вокзал в романе братьев Вайнеров "Визит к Минотавру" проходит не существующий в реальности транзитный поезд Ереван — Мурманск, на котором Гриша Белаш с украденной скрипкой Страдивари ночью отбывает в Ленинград. Отправиться вслед за Гришей в Мурманск сегодня точно не получится, а вот проехать по маршруту "Москва — Петушки" — вполне реально. Пока же можно заглянуть в айфон (Господи, и как до этого люди жили?) и узнать, что из себя представляет один из красивейших московских вокзалов.
Первоначально вокзал (в то время называвшийся Нижегородским) был построен в 1860-х годах совсем в другом месте: у Покровской заставы, вне тогдашней городской черты. В последующие годы рассматривались варианты продолжения железнодорожной линии вглубь города с постройкой нового вокзала в более удобном месте, но у частных владельцев на это не хватало средств. Осуществить проект удалось лишь после выкупа железнодорожных линий государством: в 1894 году была организована "Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железная дорога", а новое здание вокзала было возведено по проекту архитектора Н.  Орлова в 1896 году. Через сорок лет, в 1938 году,  архитектор Г. Волошинов завершил реконструкцию здания. А в 1969-1972 годах при сохранении старых внутренних помещений было возведено новое здание вокзала. Авторами этого сложнейшего проекта стали архитекторы Г. Волошинов, В. Евстигнеев, М. Аникст, Т. Бархина. С 2013 года станция Московская-Курская закрыта для всех грузовых операций, однако интенсивность ее работы нисколько не уменьшилась: пассажиропоток только нарастает, много иностранцев, горящих желанием лично убедиться, что медведи в буденовках все еще гуляют по Москве. А вы говорите — Турция…
Стоянка заканчивается, наша бодренькая и улыбчивая проводница Машенька закрывает дверь вагона, и главная задача пассажиров — скорее снова уснуть. Это самое разумное решение, потому что кроме уплывающей куда-то в небо Останкинской телебашни все равно ничего не видно, разноцветье неоновых огней смывается не на шутку разошедшимся дождем, а ближайшая остановка будет только через два часа с хвостиком во Владимире.

От деревни до столицы
 А пока, в темноте и под дождем, поезд пролетаает мимо незаметных, но знаменитых Петушков, что во Владимирской области. Город молодой, статус получил полвека назад, является столицей целого района, а живет в этой столице чуть меньше 14 тысяч человек. Возник как посёлок при открытой в 1861 году станции Петушки, названной по имени соседней деревни (впервые упоминаемой в первой половине XVII века, ныне Старые Петушки). Название необычное, смешное, легко запоминающееся. Существует четыре местные легенды, объясняющие название города: от местных игрушек-свистулек в виде петушков, пользовавшихся спросом на Макарьевской и Нижегородской ярмарках; по обычаю класть отрубленную голову петуха в угол при основании дома; от дымников в виде петухов (они ещё сохранились на нескольких домах); от разбойников Кудеяра (того самого, у которого однажды совесть Господь пробудил), которые, грабя богатые обозы, предупреждали о своём появлении петушиным криком. Вам какая больше нравится? Ну, вот ее и держитесь!
Но выдающееся у Петушков не только название. В 1910 году на деньги местного фабриканта И. П. Кузнецова была освящена церковь Успения Пресвятой Богородицы, строительство которой началось в 1904 году. После этого деревне Петушки был присвоен статус села (кстати, в нашем Волховском районе тоже многие деревни, в которых действуют храмы, надо бы повысить в статусе). В том же году братьями Крашенинниковыми рядом с железнодорожной станцией была построена ткацкая фабрика. В 1913 году открылась токарно-столярная фабрика крестьян Ивана Дрожжина и Ивана Ефремова, преобразованная впоследствии в шпульно-катушечную фабрику. В 1915 году пущен завод по производству кирпича.
Не остались незамеченными в верхах и природные красоты и богатства здешних мест. Несмотря на гражданскую войну, интервенцию и разруху, вождь пролетариата В.И. Ленин в 1919-1921 годах неоднократно выезжал на охоту в окрестности села Петушки. Вот как это описывается в книге "Ленин в Москве и Подмосковье": "Ночевали в Петушках не в доме, а, как обычно на охоте, в сарае, на сене. Вспоминая об одной из поездок, шофёр П.С. Космачев писал: "Охота была неудачная. Тетеревиных токов уже не застали". Повезло птичкам…

Городские святыни
Если говорить о достопримечательностях Петушков, то они имеются. Ни один русский город не обходится без церкви. В Петушках два храма, построенные в промежутке почти 100 лет друг от друга. В 1900 году у станции Петушки был построен храм Николая Чудотворца, разрушенный в 1920-е годы. В 2000 году, также возле вокзального здания, началось строительство деревянной церкви в честь епископа Ковровского Афанасия, который провёл в Новых Петушках последние годы своей жизни. Вокруг храмов невероятно тихо и спокойно.

В Петушках главный — Петух
Как и во всех районных центрах, в городе есть художественная галерея и краеведческий музей. Но символично здесь другое — Музей петуха. В этом небольшом, но очень уютном музее будет интересно и взрослым и детям, хотя детям даже особенно! Здесь можно увидеть целый набор разнохарактерных особей, выполненных совершенно в различных жанрах. Петух-гонь, расписанный под хохлому, петух-бунтарь, выполненный гжелью, хрустальный петух-драчун или глиняный петух-задира. Существует интересная традиция — в местечке, называемом "курятник", посетители музея могут загадать желание, но при этом надо прокукарекать. И ведь кукарекают! Правда, о результатах, как правило, не сообщается.   Но вот за познанием декоративно-прикладного искусства сюда ехать нужно обязательно.

Гиперболоид академика Шухова
Гиперболоидная Шуховская башня, которую знают многие, находится в Москве. Другое ее название — Шаболовская, с нее впервые началась трансляция радиопередач в России. Но есть еще несколько похожих шуховских сооружений, одно из них находится в Петушках. Недалеко от железнодорожного вокзала возвышается на первый взгляд неприметная водонапорная башня, но стоит познакомиться с ее историей, как все меняется. Башня построена по проекту ученого Владимира Шухова, отличается сетчатой конструкцией, что делает ее особо прочной и надежной. Изначально она была возведена для заправки водой паровозов, а сейчас башня обеспечивает водой часть Петушков. В настоящее время она охраняется как памятник архитектуры, хотя состояние этого раритета весьма плачевное.

Музей Венедикта Ерофеева
В современный литературный контекст город вошёл после выхода поэмы В. В. Ерофеева "Москва — Петушки", которая была написана в 1970, а  официально опубликована в СССР лишь в 1988 году — понятно, что это было время великой перестройки и глобального пофигизма, когда "верхи не могли, а низы не хотели"… правильно, удерживать "сухой закон". Поэма была напечатана в журнале "Трезвость и культура", все матерные слова в публикации заменены отточиями. Впрочем, уже через год появилось переиздание в нецензурированном виде. А чего стесняться, когда язык так богат и могуч…. У некоторых особо въедливых читателей уже тогда сразу возник вопрос: а оно нам надо, такое вот "откровенное искусство"? Ответа нет, похоже, и сейчас…
Однако никаких достопримечательностей, связанных с этим произведением, в Петушках нет. Говорят, в местной картинной галерее открылся зал, посвященный писателю, а вот до памятника себе Венечка не дотянул. Хотя такой памятник по произведению Венедикта Ерофеева в природе существует, но установлен он в сквере на площади Борьбы в Москве. На постаменте памятника Веничкиной девушке выгравирована цитата из поэмы: "В Петушках жасмин не отцветает и птичье пение не молкнет".
Ерофеев прожил в Петушках не более двух лет. Впервые он приехал сюда в 1959 году и устроился работать грузчиком на цементный склад. В 1961 году поступил во Владимирский пединститут, где познакомился с Валентиной Зимаковой — по распространённой версии, она и является той самой девушкой с косой "от затылка до попы", к которой стремился лиричный лирический герой поэмы "Москва — Петушки". После отчисления из института Веничка пустился в странствия, но ещё несколько раз приезжал в Петушки.

ГОРОД  ХРАМОВ
В пять утра за окном вагона возникает настоящее видение — город Владимир, древняя столица Северо-Восточной Руси, один из крупнейших туристических центров России. Население — 355 тысяч человек. Город, как и положено, стоит на холмах, а вершины их отданы храмам. Величественные, устремленные куполами в небо, они оборудованы современными системами подсвечивания, что создает совершенно фантастическую картину парения в воздухе.
Вы когда-нибудь слышали о Русанихе или Сунгири? Это древние городища практически на территории современного Владимира. Археологи утверждают, что первые люди стали появляться здесь в эпоху неолита, то есть 30-25 тысяч лет назад. В IX-X веках сюда стали захаживать (и оседать, естественно!) славяне, стараясь ужиться с уже освоившим территорию волго-финским племенем меря.
Первое упоминание о Владимире в летописи относится к 990 году; основателем считается святой князь Владимир Святославич. Символично, что время закладки города практически совпадает с крещением Руси. Осиянный светом православия, этот город повидал немало самых ярких исторических деятелей — Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский; он пережил  разорение монголо-татарами и был столицей Киевской митрополии, чудесно обрел Владимирскую икону Божьей Матери, строил новые городские укрепления и выдерживал набеги польско-литовских интервентов. Он был столицей и глубокой провинцией, но во все времена и во всех ипостасях оставался духовным центром православной Руси.
Летописи рассказывают, что во время нашествия Тамерлана в 1395 году чудотворная и особо чтимая икона Владимирской Богоматери была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. То, что войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, было расценено как заступничество Богородицы, и икону обратно во Владимир уже не вернули.
Самый древний и самый знаменитый из владимирских храмов — Успенский собор — в начале XV века был заново расписан артелью мастеров, в состав которой входили Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Считается, что помимо фресок мастера создали иконы для соборного монументального иконостаса, ставшего важным этапом формирования системы высокого русского иконостаса.
А теперь чуть-чуть цифири. В 1783-1785 годах во Владимире строится здание Присутственных мест, в 1786 году открывается первое дворянское учебное заведение, преобразованное в 1804 году в гимназию; в 1796 году учреждены главное и малое народные училища, в ноябре 1797 года открыта первая во Владимире типография, в январе 1834 года — первая губернская публичная библиотека, в 1847 году — драматический театр, в 1862 году — губернский краеведческий музей. Как известно, в 1838-1840 годах во Владимире отбывал ссылку А.И. Герцен, ставший первым редактором неофициальной части "Владимирских губернских ведомостей", начавших выходить с  января 1838 года.  В 1861 году открылось железнодорожное движение по линии Москва — Владимир — Нижний Новгород. С 1858 года в городе начал действовать телеграф, в 1866 окончено строительство водопровода, в 1887 появилась телефонная связь, а в декабре 1908 года заработала первая электростанция. Через город проходила печально известная "Владимирка" — этапная дорога в сибирскую ссылку. Чувствуете темп жизни губернского города?
В годы Великой Отечественной войны Владимир был одним из крупнейших эвакуационных центров европейской части страны, в 1941-1945 годах здесь располагалось в общей сложности 18 эвакуационных госпиталей, жители города сдали около 40 тысяч литров крови.
Главные достопримечательности Владимира, города Золотого кольца — его  прекрасные соборы и церкви. Своды каждого из храмов хранят не только удивительные истории своего создания, но и непередаваемую ауру веками намоленного места. Люди идут сюда с разными нуждами: кто-то красотами полюбоваться, кто-то беду осилить, а кто-то — просто подышать воздухом, настоянным на старине.
Главная же "светская" достопримечательность — Золотые ворота. Старинная легенда рассказывает, что после окончания стройки, когда уже разбирались леса, новые своды неожиданно рухнули и погребли двенадцать работников. Андрей Боголюбский велел срочно нести чудотворную икону Богоматери и стал искренне молиться о спасении строителей. И после того, как завалы разобрали, к всеобщей радости оказалось, что все строители живы и почти целы. А еще говорят, что ворота те не могли взять татаро-монголы в 1238 году. Тогда они сделали пролом в крепостной стене и ворвались в город, сняли позолоченные ворота с петель и попытались их увезти. Но на речке Клязьме тяжёлый груз пошёл ко дну вместе с лошадьми и всем скарбом. И не найден, кстати, до сих пор.
Вам о чем-нибудь говорит фамилия Столетовых? Нет? Это потому, что вы не были в небольшом музее их имени. Почти вся обстановка здесь подлинная, а среди представленных документов — подписи мировых светил: Гельмгольц. Тимирязев, Ковалевский, Циолковский. Известность и славу принесли семейству три брата: Дмитрий, Александр, Николай. Двое из них дослужились до генералов, стали весьма известны в военном деле во время русско-турецких войн. Третий брат, Александр, прославился на научном поприще: он  увлекся физикой, стал создателем первых фотоэлементов, которые потом широко использовались в кинематографе, телевидении, автоматике. Он дал толчок к  открытиям от электронных микроскопов до солнечных батарей;  кроме научной деятельности занимался просветительской и преподавательской работой, был профессором Московского университета.
Кто не знает сегодня знаменитый "Владимирский централ" Михаила Круга? Оказывается, до недавнего времени на территории знаменитой тюрьмы, созданной в 1783 году по приказу императрицы Екатерины, работал музей. В печально известные годы репрессий тюрьма была местом изоляции опасных политических преступников и обозначалась как "тюрьма особого назначения МГБ СССР". В её стенах содержались революционер Фрунзе, популярная киноактриса Зоя Фёдорова, сын генерала Кутепова, певица Лидия Русланова, актёр Алексей Шевкуненко…
Перед входом в Пушкинский парк на Соборной горе 20 лет назад, к 1000-летию города, был открыт памятник причисленному к лику святых Андрею Рублеву — автору многих великих икон и фресок, в том числе "Святая Троица" и "Владимирская икона Божьей Матери".

ОТ ЕЛИФАНОВКИ ДО БРОНЕПОЕЗДА
Скажите, уважаемые, вам говорит о чем-нибудь название Ковров? Для тех, кто не в курсе, — это крупный железнодорожный узел на линии Москва — Нижний Новгород. Город воинской славы, с населением в 140 тысяч жителей, расположенный на берегах реки Клязьмы.
А началась история этого славного места еще в XII веке, когда по повелению великого князя Юрия Долгорукого было заложено поселение. По имени одного из первых его жителей, зверолова Елифана, назвали деревню Елифановкой. Но из-за типографской опечатки деревня благополучно превратилась в Епифановку. Под этим искажённым названием она продолжала упоминаться в краеведческой литературе почти до конца прошлого века.
Во Владимирской области бытует легенда, что в  1157 году великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский, возвращаясь зимой из Суздаля в Стародуб, из-за вьюги сбился с пути и чудом вышел на деревню Елифановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего чудесного спасения князь приказал выстроить в деревне Рождественскую церковь. С тех пор деревня Елифановка получила название села Рождественского. А тут уж и к городу Коврову недалеко — в XVI веке Рождественское было отдано во владение князьям Ковровым из рода Стародубских. По имени новых владельцев село стало называться Коврово. Далее, как в эстафете, Коврово было подарено суздальскому Спасо-Ефимьевскому монастырю, а с  учреждением монастырских штатов Коврово экономическим селом.
Новая страница ковровской истории началась с царствования императрицы Екатерины II, по указу которой был учреждён Ковровский уезд, а поселение получило статус уездного города.
Весной 1858 года начались работы по строительству Московско-Нижегородской железной дороги. И вот поди ж ты: первый рейсовый поезд из Нижнего Новгорода в Москву потерпел аварию у станции Ковров-I. Почти два года после этого ликвидировали всевозможные недоделки. Только справились с напастью — в 1867 году у ковровской станции рухнули в реку два пролёта железнодорожного моста через Клязьму и здание водокачки. К 1871 году был возведён новый мост. На этом черная полоса кончилась: благодаря железной дороге торговля Коврова очень развилась. Появились фабрики и заводы: салотопенный, паровая мукомольня и  механическо-ткацкая фабрика, чугунолитейный завод и механические мастерские. Из фабрик наиболее значительна была бумаготкацкая Ивана Треумова, вырабатывающая до 110 тыс. пудов миткаля. В городе было 33 питейных заведения, одно городское училище и 2 приходских.
Двадцатый век дал новую жизнь древнему городу. В 1929 году железнодорожные мастерские были переформированы в ремонтно-механический завод, выполнявший заказ по ремонту импортных экскаваторов. В 1931 году на базе прежних мастерских открылся экскаваторный завод. Наши дедушки хорошо помнят тот знаменитый экскаватор "Ковровец". Чуть раньше, в августе 1916 года (во время первой мировой войны, заметьте!) началось строительство Ковровского пулемётного завода (с 1949 года — завод имени В. А. Дегтярёва). За время войны завод выпустил и отправил в действующую армию 1202481 единицу различного вооружения — ручных и танковых пулемётов, пистолетов-пулемётов Шпагина, противотанковых ружей, авиационных пушек ШВАК. В декабре 1941-го на фронт был отправлен оборудованный на заводе бронепоезд "Ковровский большевик". Экскаваторный завод за годы войны изготовил 10 тыс. комплектов колёс для танка Т-34, 25 тыс. корпусов для реактивных снарядов, 40 тыс. корпусов для авиабомб, 2,5 млн корпусов мин.
С 1946 года на Инструментальном заводе № 2 освоено крупное производство мотоциклов, в конце 1950-х годов завод имени Дегтярёва приступил к производству ракетного оружия.
В 2011 году президент Дмитрий Медведев подписал Указ "О присвоении городу Коврову почётного звания Российской Федерации "Город воинской славы". На площади перед центральной проходной завода имени В. А. Дегтярёва установлена стела "Город воинской славы".

Окончание следует

Новости партнеров

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.

72